Как выбрать фотокамеру

Цифровая фотокамера - смерть химии

В интернете есть сотни сайтов с подобной тематикой - как выбрать фотокамеру, но, пожалуй, этот самый правильный:) Итак, вы задумали приобрести камеру. Однако, если вы не любите фотографировать, не любите разглядывать красивые (или просто памятные) снимки, то её вам точно покупать не следует. Мы не будем брать в расчет профессиональных фотографов, которые тоже ничего этого не любят, но вынуждены зарабатывать себе на хлеб! Итак, вы решили, но как выбрать фотокамеру? И что брать: плёнку, или цифру? Скажу сразу – если у вас есть компьютер, то надо брать только цифровую камеру. Если у вас его нет, то всё равно надо брать только цифровую камеру:) Ибо! ибо рано, или поздно вам захочется купить ПК. Уже сейчас многие просматривают свои фотошедевры на экране компьютера, почти ничего не печатая на фотобумаге. Тем более что на ПК удобно не только смотреть, но и редактировать цифровые снимки. Возможности творческого самовыражения здесь воистину безграничны. Чтобы получить с плёнки цифровой снимок, нужно её целиком отснять, затем, (не зная, что получилось, а что нет) отдать в проявку, затем напечатать, потом отсканировать с фотобумаги (с потерей качества) и только после этого сохранить файл на жёсткий диск ПК. Плёнка – вчерашний день. Профессионалы сейчас меня на смех поднимут, будут доказывать с пеной у рта, что можно с помощью старенького «Зенита» делать прекрасные снимки, которые по качеству не уступят, и превзойдут современные цифровые фотоаппараты. Ещё они скажут о том, что конструктивную часть современной плёночной камеры, включая систему автофокуса, вы всегда сможете за схожие деньги купить классом или даже двумя выше, чем у цифрокамеры. А ещё профессионалы говорят…

Не слушайте их. Они лукавят и кривят душой. Им невыносимо мучительно от осознания того факта, что сейчас любой чайник, ничего не понимающий в фотоделе, может с помощью дешёвой цифромыльницы сделать довольно приличный снимок одним нажатием кнопки, а если снимок не получился, то можно удалить его и тут же сделать новый. Плёнка этого не может. И сейчас даже самые фанатичные приверженцы плёночных фотоаппаратов имеют за пазухой цифромыльницу (для быстрой репортажной съёмки), а в сумке у них лежит хорошая цифровая зеркалка с мощным объективом. А чего, быстро и удобно… А свой старый «Зенит» они с благоговением хранят, как музейный экспонат, с удовольствием демонстрируют его друзьям, показывают действительно высококачественные снимки, но вот фотографируют им всё реже и реже. Действительно, цифровая камера по качеству далеко не всегда уступает плёночной подобного класса, а по удобству превосходит на порядок. Нет на 2 порядка. Вам не нужно постоянно покупать плёнку, снимки очень удобно хранить и редактировать на ПК. А самое главное – чтобы убедиться получился снимок, или нет – не нужно возвращаться домой, отдавать в проявку плёнку, и печатать на фотобумаге портрет любимого начальника, чтобы убедиться в том, что снимок безнадёжно испорчен моргнувшими (и потому закрытыми) глазами. На дисплее цифровика можно немедленно посмотреть результат съёмки и в случае необходимости тут же переснять. И ещё: цифровая камера может запросто менять светочувствительность своего главного фотоматериала – матрицы (так ещё называют фотосенсор), там, собственно, и рождается снимок. В то время как в аналоговой камере придётся менять не настройки, а саму плёнку - вынимать одну, и вставлять другую… Эти 2 последних фактора начисто перевесят любые превосходства плёночных камер. Кроме того, некоторые фирмы постепенно переходят на цифру.
Например, с 2006 компания Nikon практически полностью прекратила выпуск плёночных камер (остались только две модели — Nikon F6 и Nikon FM10), сконцентрировавшись на выпуске цифровой фототехники. При этом техническая поддержка снятых с производства камер будет продолжаться еще в течение десяти лет.

Какие ещё преимущества цифры? Чуть не забыл: цифровые фотографии никогда не выцветают! :)

Фотохимия умирает очень медленно, но верно...

Итак, решили, будем рассматривать только цифру. Но какую? Меня всегда убивают куча фотосайтов, где чайника сначала ошарашивают изобилием технических характеристик камер, затем запутывают его бесчисленными тестами типа Sony vs Canon, и под конец окончательно добивают выводами: «у одной камеры лучшая цветопередача, а у другой меньшие шумов и хроматических аберраций». Масла в огонь подливают рассуждения о том, что при выборе камеры надо в первую очередь гнаться не за количеством мегапикселей, а обращать внимание на качество оптики. Правильные, но абсолютно пустые слова! Интересно, да как же простой чайник может определить в магазине качество оптики в целом, и стекла в частности? И почему не важны мегапиксели, если от них напрямую зависит детализация снимка? Может спросить об этом у продавца, который зачастую знает ещё меньше вашего?

Попробуем разобраться. Есть 2 вида чайников. Одни хотят делать красивые снимки, другие - протокольные снимки, типа "сдесь был Вася", но и те и другие хотят купить камеру, которая их устроит. Есть 2 вида фотокамер: компакты (особо дешёвые и ограниченные из них называют мыльницами) и зеркальные камеры, получившие своё название за наводку видоискателем при помощью зеркала. И тот и другой вид существует как в плёночной, так и в цифровой фотографии. Мы будем говорить про цифру. Главное отличие цифровой камеры от плёночной - это матрица (светочувствительный сенсор), который выполняет роль плёнки. В цифрокомпакте наводка (и фокусировка) осуществляется прямо по матрице с выводом изображения на экранчик дисплея, или через видоискатель. Визирование в зеркальной камере осуществляется с помощью зеркала, которое, отражая изображение в видоискатель позволяет точно кадрировать снимок напрямую через объектив. После нажатия на "курок" зеркало откидывается, и свет падает уже на матрицу (или плёнку), "высвечивая" изображение (в этом цифровая и плёночная камера мало чем отличаются). Зеркальная наводка не единственное отличие зеркалки от цифрокомпакта.

В компакте объектив встроен раз и навсегда, а в зеркалке объективы можно менять, используя разные типы, каждый для своих задач.

Например, при съёмке портрета используются "портретники", есть макро и теле-объективы, есть широкоугольники и т.д. В цифрокомпактах, как правило, установлен "универсал" с зумом, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием, пригодный для разных задач, но специализированному объективу он, конечно, уступает. Есть и другие отличия зеркалки от компакта, например, фазовая система автофокуса (более быстрая, чем в компакте), бОльшая матрица, и, разумеется, бОльшая цена... Короче, различия есть и они существенны, но главное, на мой взгляд, совсем не это, а что и как вы будете снимать, и зачем.

Если вы плохо разбираетесь в фотоделе и ещё толком не знаете, что будете фотографировать, и даже не знаете, зачем вам вообще это нужно, но купить хочется, то выбирайте самую дешёвую камеру. Любую! Потому что вы ещё даже не уверены в том, что будете увлекаться фотографией. Потому что даже дешёвая мыльница при хорошем освещении даёт вполне нормальные снимки. Потому что завтра вам вообще надоест снимать одни и те же пьяные рожи за столом и тогда камеру не жалко будет подарить кому-нибудь на день варенья, или отдать сыну. Согласитесь, что камеру ценой в тонну баксов обидно будет отдать отпрыску, чтобы он, удовлетворяя своё любопытство, взял в руки молоток и посмотрел - «а что там у ней внутри?». Если вы увлечётесь фотографией, то поверьте, вы сами будете точно знать, какая камера вам больше подходит, а мыльница не пропадёт, и вполне сгодиться для репортажной съёмки. Запомните – маленькая, умещающаяся в карман камера, которую можно быстро выхватить и щёлкнуть, бывает полезней навороченной дорогой профессиональной зеркалки, ибо мгновение может не повториться. Согласитесь, что даже не очень качественное фото интересного момента всегда лучше, чем полное отсутствие снимка! К тому же таскать за собой кофр с зеркалкой, набором объективов и других фотоаксессуаров не всегда удобно и не везде уместно. Не надо смотреть на профессионала – у него работа такая. Не надо равняться на продвинутого любителя – вы им пока не стали и неизвестно захотите ли стать. Ну а всё же? Не дорого ли будет купить мыльницу, чтобы вслед за ней приобрести ещё и зеркалку? Попробую объяснить. Вряд ли чайник так быстро станет опытным фотографом, когда через 3-4 месяца ему уже потребуется новая камера. Поверьте, так быстро не растут. Куда хуже сразу купить дорогостоящую зеркальную фотокамеру, чтобы потом она пылилась на полке, или, например, не подошла вашим вкусам. Кроме того, необходимо понимать, что наличие зеркальной камеры с хорошим объективом автоматически никому не даёт интересных и (или) красивых снимков. Равно как и мыльница, конечно. В этом вопросе они абсолютно равны!

Однако, если вас одолевают сомнения, немедленно брать мыльницу не надо. Не торопитесь, подумайте! Лучше всего доверять самому себе, а сделать это будет намного легче, если пройти тест "зеркалка или компакт".

На этом статью о выборе камеры можно было и закончить, но отдам дань традиции, чтобы поговорить о том, из чего складывается качество (и, соответственно, цена) фотокамеры. Качество камеры, а отсюда и цена складывается из размера матрицы. Обычного размера в миллиметрах. Чем больше размер, тем лучше (и дороже) камера. Конечно, есть ещё объектив, фокусное расстояние (зум), система фокусировки и экспозамера, присутствие/отсутствие ручных настроек и масса других вещей, из чего складывается цена, однако всё настолько жёстко привязано к размеру матрицы - в том числе и качество фотографии, что этот фактор является, по видимому, основным.

Когда вы заходите в магазин никто не огорчит вас обилием технических параметров фотокамер:) Как правило, сразу укажут количество мегапикселей и зум. Что ещё? Вот шапка из прайса (ноябрь 2007) далеко не самого захудалого магазина "Компьютерный мир", модели камер взяты из недорогого ценового диапазона. Итак, Мп - это мегапиксели, ISO - светочувствительность, про зум несколько позже, остальные обозначения и так понятны. Попробуем определить, какая камера нам подойдёт по характеристикам из этой таблицы.

Давайте по порядку рассмотрим краткое содержание заголовков, а затем вернёмся к некоторым моментам более подробно.

1-й столбец шапки: "Модель камеры".

Тут всё ясно, это модели фотокамер и производители.

"ПЗС Мп"

ПЗС это тип матрицы (прибор с зарядовой связью) и мегапиксели. Сам тип почему то не указан, да он, собственно, и не нужен - вместо типа матрицы на порядок полезней знать её размер в мм, а его как раз нет... Цифра обозначает количество мегапикселей, к ним мы ещё вернёмся.

"зум опт/циф."

Зум оптический/цифровой. Грубо говоря, оптический зум это увеличение, а если точнее - отношение минимального фокусного расстояния к максимальному. Но вместо зума куда полезнее знать само фокусное расстояние. Где оно, ау? Его нет! Что касается цифрового зума (увеличение снимка на мониторе камеры или компьютера) - то это чисто маркетинговый показатель. Как, собственно, и оптический:). К качеству фотографии цифровой зум, в отличие от оптического, отношения не имеет.

4-й столбец - "ISO", это светочувствительность фотокамеры.

А точнее матрицы. В плёночных моделях для определенного типа съёмки использовалась плёнка разной чувствительности. При выборе цифровой фотокамеры на эти единицы ISO не нужно обращать внимания - да их вообще на компактах более 400 быть, по идее, не должно...

"Тип памяти".

Это тип карты памяти, который не влияет ни на что, кроме как на собственную совместимость с камерой!:) Кстати, не указана ёмкость в Мб. Память можно докупить и большего объёма, в зависимости от того, как много вы будете снимать. Многие ноутбуки оборудованы картридером, устройством куда можно вставить карту и скинуть снимки на жёсткий диск. Удобно, хотя можно скидывать и через USB-кабель.

"ЖК монитор".

Указан размер в дюймах. Понятно. 1 дюйм = 1/12 фута = 0,0254 м = 2,54 см.

"TV-out".

Слово out не переводиться. Видимо, по мнению магазина, каждому культурному человеку в нашей стране с пелёнок (пардон, с памперсов!) должно быть понятно, что это - сокращение от английского output - выход:) Т.е. ТВ-выход. Ещё немного и мы все - начиная от дворника и кончая президентом - будем свободно говорить по английски, петь хором jingle bells и американский гимн. Или китайский:) Без комментариев. TV-out даёт возможность просмотра снимков на экране телевизора. Это функция, видимо, для тех, кто не имеет ПК, но уже знает английский:)

"вес гр.".

Граммы - прогресс, не надо пересчитывать с унций, или фунтов:) Кстати, зеркалка весит полкило и выше. Без объектива. Самый тяжёлый и большой компакт (Sony R1) весит более килограмма. Настоящий суперкомпакт! Но снимает здорово благодаря большой матрице и отличному объективу. Если кто знает другие "компактные камеры" пусть меня поправит.

Продолжать не стоит.
Вроде написано много, а не сказано почти ничего:) Увы - тип карты памяти, TV-out, вес, ЖК-дисплей и наличие русского меню - на качество снимков и творческие возможности камеры не влияют (по крайней мере не должны влиять!), зато покупателю более понятно:) и, разумеется, понятна цена...

!!!     Сразу прошу обратить внимание на тот факт, что отсутствуют такие важнейшие показатели цифровой камеры как размер матрицы, светосила объектива и фокусное расстояние. Даже не указано, имеет ли фотокамера ручные настройки!

Отсутствие полезной информации стало уже неким критерием по обману потребителя:) За кого его принимают понятно, но хорошо что ещё в прайсе цена есть:) Что ещё? Ещё указаны мегапиксели - от 5 и выше... И это на дешёвых камерах, на более дорогих Мп ещё больше, иногда доходит до 10 и даже 12, ISO до 1600 и даже до 3200, превышая показатели иных зеркалок! Увы, маркетинговые соображения и прибыль превыше всего, и это замалчивание характеристик (или их дутого увеличения за счёт качества снимка) касается не только магазинов, но зачастую даже фирм-производителей(!). Поэтому мы сейчас в спокойной и не магазинной обстановке разберёмся что к чему. Не дадим себя обмануть продавцам, производителям, и всем тем, кто позволяет им работать в нашей стране по своим стандартам. Выше голову, товарищи фотографы!

Итак, мегапиксели. Что это такое? Это количество точек (пикселей) из которых состоит любое изображение. Обычно снимок имеет несколько миллионов пикселей, где каждый миллион это 1 мегапиксель. Обозначаться в прайсе это богатство точек может, например, так: 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп и т.д. В самой фотокамере их роль играют светочувствительные датчики на матрице, об устройстве которой более подробно рассказано в разделе матрица. размер матрицы. Считается - чем больше таких датчиков, тем лучше снимок - выше детализация изображения (влезет больше мелких деталей). Именно такое объяснение наиболее доступно для неподготовленного покупателя, а потому именно мегапикселями любят оперировать в разговоре продавцы - чем больше мегапикселей, тем лучше. Так ли это? Самое интересное, что решать это должны, как ни странно, вы сами. Но как это сделать? Почему автор сразу не скажет, сколько мегапикселей должа иметь фотокамера, и хорошо большое количество этих самых мегапикселей, или нет? :)
Скажу.
Большое количество хорошо, если вы стремитесь получать глубокую детализацию (а, следовательно, возможность кадрирования на компьютере), а так же печатать большие фотографии. Вот это вы должны сами определить - какой размер фоток вам необходим для полного счастья. Запомните, чем больше мегапикселей, тем больше размер отпечатка. При этом неплохо понимать, с какой плотностью точек на дюйм (dpi) требуется распечатать снимок. Сделать это можно в каком либо графическом редакторе (например, Photoshop), загрузив туда файл с фотографией. Известно, что 300 точек на дюйм - это требование, обычно применяемое в полиграфии. Но не критично и разрешение и в 150-200 точек - для нормального качества, вполне достаточного на любительском уровне.
В следующей таблице приведены наиболее распространённые форматы фотокарточек и количество пикселей, необходимых для печати в 200 и 300 dpi. Из неё мы видим, что для печати обычного снимка 10 х 15 см достаточно даже 2-х мегапиксельной камеры! Подумайте, за что вы хотите переплатить деньги, покупая камеру, скажем, в 12 мегапикселей.
Вы точно хотите печатать огромные плакаты?

Ну и почему было прямо не сказать: многопиксельность - очень хорошо! И привести таблицу размеров фотографий. К чему столько оговорок? Отвечаю. Иметь много пикселей на маленькой матрице компакта (издержки компактности!) - плохо! Хуже цветопередача и больше шумов, особенно при недостатке освещения.

При этом не лишне будет знать, что от количества мегапикселей цена фотокамеры напрямую зависеть не должна. Если одна из 2-х совершенно одинаковых камер имеет больше пикселей и стоит при этом дороже - знайте - это чисто маркетинговый приём. Попробую разъяснить на примере. Представьте, что имеется стандартный коробок из 50 спичек, скажем, за 1 копейку, а вам предлагают купить коробок из 200 спичек, но за 2 копейки. "Зато вы получите не 50 спичек, а в 4 раза больше" - радостно кричит продавец, и он вас не обманывает. Нормально? Да, если, забыть про сам коробок, а он то оказался такого же размера, как и первый (помните? - 2 совершенно одинаковых фотоаппарата! И размер матрицы у них тоже одинаков!). Итак, заплатив в 2 раза дороже, вы вдруг с изумлением видите, что спички там оказались такие маленькие (вас не обманули, это неумолимый закон природы!), что вы, ломая спички и обжигая пальцы, лишь чудом иногда успеваете прикурить...
         Чтобы иметь многопиксельность и, одновременно, нормальные цвета, нужна большая матрица! Очень большие матрицы (в 3-5 раз большие, чем на цифрокомпактах!) имеют зеркальные фотокамеры, там и пикселей больше, и, что важнее, размер самих пикселей тоже больше, но стоят такие камеры значительно дороже. Поэтому, не надо гнаться за количеством мегапикселей. Спросите у продавца (а ещё лучше посмотрите в паспорте изделия!) размер матрицы – это куда важнее.

С другой стороны мне могут возразить - извините, детализация снимка и размер фотографии имеют значение, а это как раз пресловутые мегапиксели. И это тоже правильное мнение! Решать, что важнее - как уже говорилось - только вам. Я же всего лишь хотел предупредить начинающих - не гонитесь за мегапиксельностью бездумно, не понимая для чего она вам нужна. Просто нужно знать, что сейчас камеры меньше 4-5 мегапикселей вообще не выпускают, а для печати стандартных фото 10 х 15 см вполне хватит 2-3!. Вот и отталкивайтесь для начала от этого. Цена на фотокамеру не должна выражаться в долларах за мегапиксель!!

Впрочем, есть ещё и другие категории пользователей. Одна девица показала мне на компьютере снимки, сделанные мобильным телефоном. Как и у всех мобильных телефонов, снимки были, конечно, плохенькие (мизерная матрица, крохотный глазок объектива, хорошо, если не пластмассовый). Детализации фотографий (0.3 Мп) хватает лишь для дисплея телефона, для которого они, собственно и предназначены. Поэтому не будем говорить про детализацию, понятно, что такой снимок не растянешь без потери качества на весь экран компьютера. Речь не об этом, речь идёт о цветопередаче, а она была ужасна. Разглядывать снимки лиц с кожей красно-фиолетового цвета без содрогания было невозможно. Собственно, а чего ещё ждать от телефона, задача которого - звонить, а фотосъёмка в нём - это так, забава, причём далеко не бесплатная. Однако, по мнению девицы, её мобильник делал отличные снимки. Я не стал спорить с дамой, лишь заметил, что такой снимок значительно потеряет в качестве при печати фото, скажем 10х15 см - как по детализации, так и по цветопередаче.

- Ничего подобного! - возразила она, - Я печатала даже на формате А4 и получилось очень хорошо, все лица узнаваемы!

По своему она, конечно, права. В первую очередь её должно устраивать качество, а не меня. И её вполне устраивает. Но как видите, и я оказался прав, когда говорил что некоторым начинающим нужна самая дешёвая камера, ибо для них даже мобильник снимает прекрасно (кстати, сейчас никого уже не удивишь мобильниками в 2-3 Мп.). Выбирайте камеру по потребностям! Сделайте снимки при покупке в магазине - возможно, они вас вполне устроят. Не нужно начинающему выкидывать кучу денег за дорогую зеркалку, пока он не захочет увидеть разницы. И возможно, такой потребности он не почувствует никогда. С другой стороны, если вы дочитали до этих строк и ещё не бросили, то потребность, видимо, всё же присутствует! Решать так ли это - конечно, вам.

Фокусное расстояние - это (грубо) расстояние от середины объектива до точки фокусировки. Обозначается, например, так: 5.8-24 Это значит, что фокусное расстояние может изменяться от 5.8 мм на коротком конце (широкоугольное положение объектива), до 24 мм на длинном (телефото). В магазине иногда (не всегда, не везде) указывают так называемое "эквивалентное фокусное расстояние", оно же "ЭФР", оно же "35 мм эквивалент", оно же "Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)" и т.д. Кто не знает, или забыл - настоятельно рекомендую.

Итак, фокусное расстояние.

Это очень важный показатель объектива камеры, но в магазине вместо него любят указывать пресловутый "зум" - например, для нашего случая, зум х 4 (четырёхкратный зум). Что это такое и откуда взялась цифра 4? Зум - это объектив с переменным фокусным расстоянием. Его ещё называют страшными словами "трансфокатор", "вариообъектив" - и всё это с целью запутать новичка, не иначе:) Но бояться не надо, это всё одно и тоже: объектив имеет переменное фокусное расстояние! Или, коротко - зум. Что поделать, отсутствие стандартов в обозначениях (и фотокамер, и компьютеров, и всего остального) действительно путает. И если для зеркалок Pentax объектив профессиональной серии обозначается звёздочкой - * (звёздная серия!), то у Sony подобный промаркирован буквой G, у Canon - L, а у Nikon вообще нет чёткого разделения на профессиональные объективы и не очень! А Sigma и Tamron, которые выпускают оптику для фотокамер разных производителей, обозначают такие объективы соответственно EX и SP... В общем, пока фирмы жутко гордятся своими буковками, пользователь вынужден искать во всех доступных фото-источниках расшифровку загадочных обозначений.

Вернёмся к нашему объективу, имеющему фокусное расстояние 5.8-24. В этом случае длинный конец фокусного расстояния (24 мм), будет в 4 раза больше короткого конца (5.8 мм). Поделив первое на второе получаем 4х-кратный зум (24/5.8 = 4.14, т.е. примерно 4). На вопрос, что это означает, продавец всегда ответит - камера даёт 4-х кратное увеличение, и чем больше зум, тем лучше. Так ли это? Попробуем разобраться.
Что даёт нам зум? Приближение объекта съёмки. Проще говоря, мы ленимся, увеличиваем объект, вместо того, чтобы идти к нему ногами:) Объектив при этом выдвигается вперёд, фокусное расстояние увеличивается. Когда оно будет максимально, мы будем иметь термин "телефото", "длинный фокус", "на длинном конце" и другие, неоскорбительные выражения:) Вот как, например, может выглядеть съёмка с одной точки, но разными положениями зума:

фокусное расстояние 28 мм	фокусное расстояние 50 мм	фокусное расстояние 75 мм	фокусное расстояние 116 мм

Это очень удобно, но в минусе (ну не бывает плюса без минуса!) на длинном конце зума светосила почти всегда падает. Например, на нашем объективе указано 5.8-24/2.8-4.8. Две последних цифры означают светосилу объектива, на коротком конце она будет 2.8, на длинном, соответственно, меньше - 4.8. Т.е. при увеличении фокусного расстояния светосила будет падать! Поэтому один небольшой совет: не гонитесь за большим зумом! Есть цифрокомпакты (читаем - маленькая матрица!), с 6, 8, 10-кратным (и даже более) зумом. И вот тут, при съёмке на длинном конце зума, диафрагма объектива резко закрывается, света в итоге поступает меньше. Это значит, что короткие выдержки станут недоступны, а снимать на длинных (не используя штатив) приведёт к шевелёнке и смазу; либо автоматика (или вы), в ответ повышает светочувствительность матрицы, т.е. увеличивает сигнал на ней, и маленькая матрица шумит, а что в итоге? Отвратительные снимки. Выбирайте зум 3-4 кратный, не более, иначе, если качество снимков на длинном зуме вас не устроит, это будут выброшенные на ветер деньги!

Кстати, зум и увеличение - это не совсем одно и тоже! Всё, что относится к увеличению - это фокусное расстояние свыше 50 мм, именно оно является оптимальным для угла зрения человеческого глаза. Возьмём пример. Объектив имеет фокусное расстояние 35-105 мм (в 35 мм формате). Зум = 3 (105/35), но реальное увеличение будет 105/50=2.1, т.е. в 2.1 раза больше, а не в 3 раза, как будет уверять вас продавец. Вообще, в идеале будет не зум, а фикс - фотокамера (или объектив к фотокамере) с фиксированным (постоянным) фокусным расстоянием, но как иногда хочется приблизить к себе объект съёмки!

Какую ещё информацию, кроме увеличения (да и это не совсем полунеправда:-), несёт слово зум? Никакую, особенно для объективов зеркалок.
Например, 3-х кратный зум. Это ни о чём не говорит. Возьмём камеру с фокусным расстоянием 18-55 мм, это 3-х кратный зум (55/18=3).
Объектив с фокусным расстоянием 70-210 мм тоже имеет 3-х кратный зум (210/70=3). Однако, первый - это широкоугольный объектив, потому что 18 меньше угла зрения глаза. Обычно таким объективом снимают пейзажи - на широком угле больше поместится:). Второй - длиннофокусный объектив для абсолютно других видов съёмки, например, для портретов, или фотоохоты.

И у обоих 3-х кратный зум!

Короче, это абсолютно разные объективы для совершенно разных задач. Слово зум придумано дьявольски изобретательными маркетологами, чтобы долго не разъяснять покупателю понятия и быстро склонить его к покупке. Например, сказать - большой зум это хорошо - он больше увеличивает! 10-х кратный зум больше 3-х кратного! Довольный покупатель берёт камеру. Дело сделано:)
Поэтому, при покупке обращайте внимание не на зум, а на фокусное расстояние, иначе купите камеру, которая совершенно не подойдёт вашим творческим наклонностям.

Это касается оптического зума, про цифровой зум подробно рассказывать я не буду, это бесполезная трата времени - испортить таким зумом фотографии вы ещё успеете на компьютере, причём совершенно бесплатно:), и сами всё поймёте, увеличив снимок раз в 6 или более. На фотокамере цифровой зум следует отключить сразу, и использовать его только для просмотра, но никак не для съемки. Однако, как вы заметили в приведённом выше прайс-листе, цифровой зум указывается через дробь после оптического. Цифровой зум - важнейший маркетинговый показатель, используется чуть ли не в обязательном порядке в прайс-листах многих магазинов и сайтах производителей. Зачастую кроме надписи 3/4 указывают цифру 12 - но это всего лишь произведение оптического зума 3 на цифровой 4 - чего только не придумают, чтобы ввести покупателя в заблуждение большой дутой цифирью! Потому не обращайте на эти "произведения искусства" никакого внимания. Обидно только то, что на содержание отделов по маркетингу и рекламу уходят огромные средства - в итоге получается, что они вкладываются чёрт знает во что, но только не в качество продукции. В итоге цены на товары растут, качество - нет, а в масштабах страны реклама и пиар наносит обществу невосполнимый урон, и когда-нибудь люди это зловоние либо отторгнут, либо... одичают и превратятся в идиотов. Сейчас общество с помощью телевидения и иных СМИ движется по второму пути семимильными шагами. Деньги, силы и ресурсы вкладываются не в повышение качества товара, а в рекламное воспитание такой аудитории, которая будет скупать всё что ей навяжут. Иными словами - не товар для клиента, а... подготовка клиента "под товар". Вообще то, это не так смешно и безобидно, как кажется. Но общество мы переделывать, однако, не будем, наша задача более скромная, но не менее благородная - не дать запутать себя при покупке!

Хочу несколько слов сказать о таком удобстве как поворотный экранчик, который имеется на некоторых цифрокомпактах. Удобстве далеко не бесплатном, (а что в нашем мире даётся задаром, кроме сыра в известном месте?) но оно стоит того. Есть некоторые моменты, которые весьма затруднительно (а то и вовсе невозможно) снять без поворотного экрана. Это съёмка в труднодоступных местах, и/или из неудобного положения. Даже снимая портрет со штатива очень удобно направлять камеру на лицо не прикладываясь каждый раз к глазку видоискателя и не прерывая контакта с объектом съёмки. Очень удобен (а иногда и вовсе незаменим) экранчик при макросъёмке, когда не надо ложиться на землю, чтобы прицелиться в какого нибудь жучка-паучка. Но как только речь заходит о зеркальных камерах, так сразу слышны гнев, возмущение и неописуемое презрение некоторых "особо продвинутых" любителей. Имеются ввиду экранчики на которых можно не только просматривать сделанные снимки, но и видеть кадр ещё до съёмки, так сказать в реальном времени. А на хрена козе баян? - вопрошают подобные любители. Зачем зеркалке попсовый мониторчик, годный разве что для тормознутых цифромыльниц. Настоящие профи визируют только через пентапризму зеркального видоискателя... это быстро (большая скорость съёмки), наглядно и т.д. и т.п. Действительно, конструкция зеркальных камер сильно усложняется при размещения такого экранчика. И тем не менее такая камера есть - Olympus 330. В ней встроена вторая матрица для кадрирования по ЖКД. В этой истории непонятно только одно - что мешает "настоящим зеркальщикам" визировать через видоискатель, когда надобность визирования по экранчику отпадает и, наоборот, кадрировать по экранчику, когда это затруднительно с видоискателем и не нужна скорость съёмки? Отвечаю: мешает отсутствие в их зеркалках поворотного экрана:) Хотя эта ненависть к экранчику всё равно удивляет. Ну не хочешь, не покупай такую камеру, ругать то зачем:)

Кстати, когда я добавил на страничку информацию про экранчики, уже появились новые зеркальные фотокамеры, оборудованные дисплеем с технологией Live View (с просмотром кадра до съёмки): Canon EOS 1D Mark III, Nikon D3, Nikon D300 и др. Экран у них, правда, не поворотный, но с высоким углом обзора. Жаль, что эти камеры профессионального класса, а не любительские, и экран с Live View там далеко не самый главный наворот... Но, тем не менее, лёд тронулся и число зеркалок с подобным экранчиком будет расти во всех ценовых категориях зеркалок, а не только в профи-классе. Интересно, что все мыльницы и цифрокомпакты, в отличие от зеркалок, давно имеют экран с предпросмотром...

Цифровая фотокамера: стабилизатор изображения

В цифровых фотокамерах всё чаще используется стабилизатор изображения, который стремится сделать неподвижной картинку на матрице при дрожании камеры в руках фотографа. Особенно такая вещь полезна на длинных выдержках, и/или при съёмке на длинном фокусе.
В фототехнике используются 2 вида стабилизации: оптический (в объективе), или матричный (в самой камере). Отслеживая перемещение камеры в пространстве стабилизатор сдвигает оптический элемент объектива (в первом случае), во втором, наоборот, происходит сдвиг самой матрицы. Класс! - руки трясуцца с перепою, а шевелёнки нет, ибо картинка относительно матрицы неподвижна:)
Сдвиг матрицы имеет свои достоинства (и, разумеется, недостатки). Недостатки проявляются в основном на длинном фокусе - амплитуда колебаний изображения относительно матрицы тут слишком высока и потому матрица попросту не успевает вовремя перемещаться за картинкой... С другой стороны, такой способ не требует наличия дополнительного оптического элемента в объективе, который несколько снижает светосилу последнего. Это имеет место в случае применения системы с оптической стабилизацией (Кэнон, Никон). Конечно, стабилизатор иметь не лишне, но полностью проблем он не решит. Всегда фотограф будет бороться с шевелёнкой и темнотой: такова его участь...
Есть ещё цифровая стабилизация (в основном в видеотехнике), там процессор двигает само изображение, но и это тоже имеет свои недостатки - часть пикселей процессор вынужден резервировать под сдвиг картинки и они не участвуют в формировании изображения.
Короче, как ни крути, а нет счастья в жизни! Понятно, что стабилизатор делает камеру дороже, а вот насколько он полезен? Если позволит укоротить выдержку на 3-4 позиции, то это уже неплохо.
В магазине попробуйте сделать несколько снимков со стабилизатором, и ещё столько же без него. Все снимки - на длинных выдержках, с рук (без штатива или упора), провоцируя шевелёнку. Сравните снимки (желательно на большом экране) и посмотрите - даёт вам счастья стабилизация (и насколько именно).

-Как странно, а почему так мало сказано про светосилу объектива? - воскликнет искушённый любитель и будет прав. Светосила - это значение максимально открытой диафрагмы на коротком конце фокусного расстояния. Не слишком ли сильно сказано? Хорошо, это просто дырка в объективе, через которую проходит свет - чем больше - тем лучше! :) Лепестки диафрагмы могут сужать эту дырку, могут открывать, и чем больше дыра (пардон, светосила объектива!), тем больше может открыться диафрагма - тем больше возможностей управления светом, особенно при съёмке на коротких выдержках, или длинном зуме. Одно только маленькое "но". Повышение светосилы объектива резко ведёт не только к удорожанию камеры, но и к увеличению её габаритов, а в этом случае цифрокомпакт и мыльница перестают быть компактными, что не соответствует их определению. Поэтому на камерах подобного типа светосила объектива примерно одинакова - хорошо, если 2.8 на коротком конце зума и не очень падает на максимальном (типичное значение - 4.8). Очень плохо, если разница в светосиле между этими значениями зума велика - вот тут большой зум становиться особенно бесполезной, и (что самое обидное!), далеко не бесплатной штукой. Если хотите потратить деньги - лучше обратите внимание на компакты с бОльшей матрицей, или уже сразу присмотритесь к зеркалке. Но сколько бы вы не собрались потратить денег - запомните: не бывает фотокамеры с большой матрицей, большим зумом, большой светосилой на всех концах зума, и одновременно компактной и недорогой! Так даже в рекламе не обещают...

Кстати, у цифрокомпактов достаточно светосильные объективы, поболе даже чем у китовых объективов зеркалок (кит - стандартный объектив, который нередко поставляется в комплекте с камерой, там типичное значение 3.5-5.6 - и это хуже, чем 2.8-4.8 большинства цифрокомпактов). Однако зеркалка, имея большую матрицу, даже с китом будет снимать в плохоосвещённых местах лучше, чем компакт - за счёт большей ISO. Я уже не говорю про сменную оптику, например, дорогие светосильные объективы типа f/1.4.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 - 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте. Но мы отвлеклись...

Все объективы делятся, в зависимости от фокусного расстояния, на широкоугольные, стандартные, телеобъективы и универсальные. Универсальный может быть и широкоугольником и телевиком одновременно. Всё это довольно условно, пейзаж можно снять и телевиком, но чаще для пейзажа используется всё же широкоугольник (или широкоугольное положение объектива), поэтому общее представление надо иметь. Даже покупая мыльницу нелишне поинтересоваться, а что за объектив?, какая светосила? а есть ли широкий угол? а на сколько он широк?:) Следующая таблица есть в статье про ЭФР, но уместно привести её и здесь:

Деление объективов по фокусному расстоянию (ЭФР), видам фотосъёмки
и углам зрения объективов.

Например, широкоугольником хорошо снимать пейзаж (резкость выше, на широком угле съёмки больше влезет). А телеобъективом удобно увеличивать, т.е. приближать труднодоступный объект съёмки. Например, морду льва на воле и во весь кадр:) Широкоугольник имеет фокусное расстояние менее 35 мм, стандартный 35-70 мм, телеобъектив - от 70 до 300 мм и даже выше. А универсал может иметь их все в одном флаконе, например, 24-200, 35-105, 28-116 мм и т.д., что и является его главным достоинством. Недостаток всех универсалов - они уступают специализированному (например, телеобъективу) как правило, по светосиле, либо по максимальному фокусному расстоянию, либо по цене (при одинаковой светосиле цена будет выше). В стандартные, кроме зумов, входят ещё и некоторые фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Например, "полтинники" (фокусное расстояние = 50 мм). Фиксы отличаются большей светосилой, меньшими габаритами, и самым достойным соотношением цена/светосила. Что касается качества оптики... читаем далее.

Что касается качества оптики и всего остального, то тут вам придётся полностью довериться производителю. Понятно, что даже специалист не определит качества линз, качества сборки объектива, электроники и механики без дотошного тестирования в лабораторных условиях. Потому рекомендация, к сожалению, может быть только одна – нужно выбирать известного производителя. К сожалению - потому что за это придётся заплатить: процентов 20 за качество, и 80 - за имя бреда и степень его раскрученности:)

Как ни странно, все японцы. Обидно, что в России не хотят делать фотоаппараты (как, впрочем, и всё остальное: от компьютеров, до носков и унитазов)... Известное в СССР питерское предприятие ЛОМО, выпускавшее неплохие фотокамеры и первоклассную оптику, теперь берёт только оборонные заказы - оптику для оружейных прицелов, да микроскопы - всё что угодно, но только не товары народного потребления. Другие российские предприятия постигла та же печальная участь. Канули в лету фотоаппараты Зенит, ФЭД, Киев, Зоркий и легендарные для массового покупателя Смена, Ломо и множество других. На сайте ЛОМО с гордостью пишут о том, что нашли мужество отказаться от выпуска малоперспективной продукции... В свете того, что фирма Nikon выпускает подобную продукцию много лет (компания основана в 1917 г.), имеет собственные стекольные заводы, уникальные разработки в области просветления стекла, выпуска объективов и фотокамер, "мужественное" решение ЛОМО выглядит полным провалом в борьбе за эту часть рынка.

Первая цифровая фотокамера была разработана в 1975 г. Стивом Сессоном (Steve Sasson), инженером американской исследовательской лаборатории Eastman Kodak. Она действовала на основе ПЗС-матрицы, разработанной в 1972 г, но записывала данные на магнитную кассету (флэшек ещё не было!). Т.е. не была ещё полностью цифровой. Весила эта фотокамера более 3 килограммов, делая снимки 100 х 100 пикселей! Конечно, для массового производства было ещё далеко (первая полностью цифровая фотокамера разрешением в 0.4 Мп сделали лишь в 1988 г Toshiba совместно с Fuji, а первая доступная по цене зеркалка - Canon EOS 300D появилась и того позже - в 2003 г), но это всё же был прорыв. Однако, при этом нужно отметить, что Kodak тоже сейчас особо не блещет, потеряв большую часть своих клиентов в области цифрового фото. Что касается знаменитой немецкой Лейки (которая выпустила первую 35 мм камеру - плёночную разумеется - ещё в 1913 г.), то у нас в стране продукция этой легендарной фирмы вообще не распространена благодаря невероятно высоким ценам: от 14000 рублей за самый дешёвый цифрокомпакт (LEICA С-LUX 2), и от 76000(!) за плёночные камеры без объектива (LEICA R 9). Объективы к Лейке стоят от 26 до 210 тысяч(!) рублей... Удовольствие, скажем прямо, не для бедных. А как же не менее знаменитая Цейсовская оптика? Большинство современных объективов Carl Zeiss для 35-мм камер производятся в Японии, а не Германии (за исключением очень дорогих моделей вроде 50/1.2). Неизвестно, стало от этого хуже, или нет, но можно сказать одно – оптика от этого стала значительно дешевле. Так японцы оказались впереди планеты всей...

Что касается вышеуказанного списка производителей, то он не полон, указаны лишь самые известные в специализации по изготовлению фотоаппаратов фирмы - причём я выбрал в основном те, кто выпускает собственных разработок оптику и/или матрицу, но это не значит, что все остальные фотокамеры обязательно хуже. Однако, большой ошибкой было бы считать, что Samsung, или Panasonic, которые тоже стали выпускать много фотокамер, являются в этой области такими же именитыми брендами, как Canon или Nikon.

Кстати, на форумах время от времени вспыхивают настоящие религиозные войны: что лучше - Canon или Nikon? (это, видимо, про них товарищ из мавзолея сказал: религия - опиум для народа!) Соваться на подобные форумы новичкам слишком опасно - заклюют! Ибо бренды действительно очень раскрученные и хорошо рекламируемые. Куды там с Панасоником или Олимпусом против Canon MarkIII... Если, конечно, не знать ответ. Что лучше Canon или Nikon? Ответ следующий: Leica M9.
Без вариантов:)
И тогда спор сразу переходит в иную плоскость - у кого больше денег:) В связи с этим открою новичкам небольшой секрет - не бывает плохих фотокамер. Бывают бессмысленные споры и одержимые идолопоклонники. Даже если у вас Leica М9 - хвастаться некрасиво (а деньгами ещё и опасно!). Но мы отвлеклись.

Невольно возникает вопрос - почему в большой японской пятёрке нет известной Минолты (Konica Minolta), а Sony есть, хотя последняя была всегда известна совсем не в области производства фототоваров.
Ответ не сложен. Тоже японская (!), Konica Minolta прекратила выпуск фотокамер с 31 марта 2006 года. С апреля 2006 года сервисное обслуживание фотокамер от лица компании Minolta теперь осуществляет компания Sony. Всё очень просто: одна корпорация сожрала другую. Ничего удивительного в этом нет, Сони сама давно наращивает выпуск фотокамер, но видимо, своих ей показалось мало. Кстати, эта фирма выпускает ещё собственные матрицы, и объективы, тем самым добавив себе известность крупного производителя фототехники. На некоторых форумах указывают, что Сони пользуется оптикой Carl Zeiss, однако это не всегда так - есть у Соньки кроме Цейса и собственные объективы. Так что большая японская пятёрка так и осталась большой и японской, с Минолтой, или без неё. Ну а первую в Японии зеркальную фотокамеру (Asahiflex) сделала фирма Pentax (Asahi Optical) в 1952 г.

Вот, собственно, и всё о производителях. Кто ещё занимается выпуском фотооборудования? Менее известны у нас в стране (хотя может быть напрасно) такие фирмы как Contax, Sigma, Tamron и FujiFilm. Но, не взирая на наличие или отсутствие громких имён, в любом случае обязательно узнайте как, где, когда, и на каких условиях в вашем регионе производиться гарантийный ремонт!

Компакты: 3000 - 20000 руб.
Зеркальные камеры от 17000 - до бесконечности руб.
Объективы к зеркальным камерам от 4000 - до бесконечности руб.
Указанные цены соответствуют 2007 г. и весьма условны, т.к. имеют свойство меняться. Если кто-то найдёт камеру вне этого диапазона, то это вполне нормальное явление: прогресс не стоит на месте:)

На что ещё следует обратить внимание при выборе камеры? Цена, производитель, матрица, светосила объектива, фокусное расстояние (зум), мегапиксели, стабилизатор изображения, поворотный экранчик, запись видео, карта памяти, ... Стоп! Всё это, конечно, интересно (особенно цена!), но тем, кто хочет совершенствоваться, не лишне присмотреться и к наличию ручных настроек. И последнее: в первую очередь вас должно устраивать качество самой фотографии. Это главное! Многие думают, что купив более дорогую камеру они улучшат качество снимков. К этому подталкивает и реклама производителей к очередной новой камере: "Непревзойдённое качество!", "Ещё большее качество снимков!" и т.д. Новые модели выходят каждые год (а то и чаще) и всё это провоцирует пользователя постоянно менять фотооборудование.

На самом деле ничего лучшего (по техническому качеству снимка), чем старинная карданная камера с раздвижными мехами разработчики так и не придумали. Отпечатки с фотопластин 9 х 12 или 18 х 24 см (сантиметров!) даже сегодня — высшее качество по детализации и цветопередаче. И дорогая цифрозеркалка с "большой матрицей" 23 х 15 мм (миллиметров!) уже выглядит весьма скромно. Надо, конечно понимать, что это качество вы различите лишь при печати больших плакатов. И я не призываю искать такие фотокамеры у старьёвщиков за 100 долларов. Мы живём в современном мире, где важна мобильность, а камеру легко носить в рюкзачке за спиной, на плече, или даже в кармане рубашки. Быстрота съёмки и удобство пользования цениться сейчас не меньше качества самой фотографии, но это качество должно вас устраивать! Поэтому, когда покупаете камеру - в первую очередь смотрите, насколько хороша картинка (лучше смотреть на большом мониторе компьютера), а уж потом окончательно решайте - брать ли камеру.

Обязательно сделайте несколько тестовых снимков прямо в магазине. Чем хорош цифровой фотоаппарат в отличие от плёночного я уже говорил – вы немедленно видите результат!