Учебник фотографии. Основы фотосъёмки. Как правильно снимать
Мини-учебник фотографии и начальное руководство по съёмке.
| принципы фотографии | как выбрать фотокамеру | матрица. размер матрицы | зеркалка или компакт? | Учебник фотографии | как снимать пейзаж | макросъёмка |
|
Учебник фотографии. Основы фотосъёмки. Как правильно сниматьМини-учебник фотографии и начальное руководство по съёмке. |
Как правильно сниматьЭтот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать.Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих! Типичная ошибка начинающего - фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.
Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться - там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка - главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.
Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр - Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник...
Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое правильное положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр - к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше - глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом - стена, столб, ограда - сгодится всё! Можно опереть саму фотокамеру, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотоаппарат не должен дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы - с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении - как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводиться к кадрированию - выбора границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще - "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. !!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере. Очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней (в камере, разумеется!) более одной кнопки:) Что такое выдержкаТем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка - это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени - тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно - сплошная темень... Плёнка, или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат "Смена 8м"... Вот как в нём была реализована выдержка:
На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("В" не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8... "В" - это ручная выдержка - сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля... Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становиться. "Настройка цифрового зума"! Да он вообще для съёмки не нужен... По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 - 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30-8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется "В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков! !!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения "больше", или "меньше" - это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе - тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить "выдержка короче", или "длиннее". !!! При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку - чем быстрее движение, тем короче выдержка.
Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, и даже медленно), ещё кое что зависит от фокусного расстояния объектива, от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук - да, или отчасти), тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом:)
!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Что такое диафрагма
Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться.
Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света.
В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.
Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов - объективов с постояным фокусным расстоянием: 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22 У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример: 3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22 Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза: f0.7; f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32; Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 - это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.
Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже - дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:
Но не будем забегать вперёд - мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки - чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков - тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.
Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Зажимая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано - в темноте с рук не щёлкают!
!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" - это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры. Самый полезный экспериментИтак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения - более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому - быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру - в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:
Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии - эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать. А вот другой пример использования выдержки для достижения "творческих результатов". Беру в кавычки, потому как "творческие результаты" - понятие необъективное и у каждого своё.
1.
На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения...шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила "стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справиться с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.
Как избежать смазаЧто такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:)
Итак, начнём с извечных российских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто российский, он касается и других народов:) Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:
С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Что делать? Решение проблемы - укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры - быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива).
Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы, руки дрожат всегда.
Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше - а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?
!!!
Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает - используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО.
Но вот напасть - когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше!
И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции - с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но смаз на короткой выдержке будет не заметен глазу. И мы получили в итоге более качественный снимок! Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!
Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)
Нередко приходиться слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) - и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» (ИСО). Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…
Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводиться к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах - за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…
Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства):
1.
На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах - компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.
3.
Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так:
4.
Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра - тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. !!! ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно - вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом. Т.е. чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находиться недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получиться - всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком: !!! Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:) Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:) Как правильно снимать пейзажДля пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают - чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер - на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) - светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте - для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Вот так выглядят типичные пейзажи:) Как, например, на следующих снимках.
1. Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол - в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана - снимок №6, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности - "скадрировать ногами", фотографируя №2 - поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)
Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы - блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Касается не только ночного пейзажа:)
Завален горизонт
Ну... штатив стоял косо на косогоре, бленда была не надета против сложного освещения, отсюда паразитическая засветка, в фотошопе выпрямить горизонт не успел, или забыл, но вообще то виноват, как вы уже догадываетесь:) не я, а плохая камера, плохой штатив и объектив вместе с фотошопом:) А ещё (в оправдание) добавлю, что горизонт был специально завален во имя "художественных" целей. Этот термин был придуман фотографами как раз для того, чтобы оправдывать неудачную компоновку снимка:) Читаем более подробно о том как снимать пейзаж
Как правильно снимать портретДля съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Рассмотренный нами ранее объектив 16-45 больше подходит для съёмки пейзажей, но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют - "кит") - именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают - "сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер..." - просто мне часто задавали вопросы "можно ли снимать китом хорошие портреты", "что может кит в макро" и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:) Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение - на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится - меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза - самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут "замылены" вместе с носом, но глаза - обязательно в зоне резкости. На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.
1. Детей фотографировать очень легко - они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно - они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра... Представляете - они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Если честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку...
Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки.
На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...
3.
Особенно примечателен снимок №4 - фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми - а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно - лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден - вспышка не достанет до него.
- Ха! Так снимать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нафотографирую! - воскликнет иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:
Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон... слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок - так нельзя видеть мир - девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове - так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя... после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром....
А следующий снимок сделан компактом. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное - снимок то уже сделан!
Скорее всего я ещё продолжу темы "как снимать пейзажи и портреты", возможно выделю портрет в отдельные странички как, например, пейзаж и "макросъёмка". Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась только встроенная в камеру вспышка.
Что такое экспопара
Экспопара - это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света.
Многие начинающие спрашивают, "как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка". Ответить им "в зависимости от освещения и ваших целей" значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). Кто хочет узнать подробнее, смотри сюда:
а ещё лучше - экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике - какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! :)
Что такое экспозамер
Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех::)
Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет - пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро - бывает так, что нет времени возиться с настройками - птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы навсегда забыть "творческий кризис цифры". Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво... оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия не тема данной статьи, то вернёмся к эспозамеру и вкратце расскажем о его видах.
Что надо знать о фокусеЕсли вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Автомат сам прекрасно сфокусирует камеру на бесконечности - будет резко всё: как говорят, от пупа - до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо - потому, что всё будет в фокусе, плохо потому, что автомат, иногда ошибается, а ещё плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Помните, что по умолчанию, фокус расположен по центру кадра. Если у вас более серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса - автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева... Типичная ошибка в этом случае - наводка камеры по центру. Например так, как на снимке №1.
1. На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. На снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а несущественный в данном случае задний план - размыт.. Как это вышло? Мы воспользовались функцией "лок-фокус", которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели камеру по центру - так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с "правильным" фокусом будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане. В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения ручного кольца на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах. Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки (добавил в апреле 2009 г.). Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт: Выдержка 1/1500
1. И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съёмке "с проводкой" (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае - во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи. Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или не повезёт...). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время - кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру наготове - особенно если чувствуют, что момент настал… А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой:
Удачных вам снимков! |
| принципы фотографии | как выбрать фотокамеру | матрица. размер матрицы | зеркалка или компакт? | Учебник фотографии | как снимать пейзаж | макросъёмка |
Учебник фотографии и начальное руководство по съёмке. Основы фотосъёмки. Как правильно снимать.
© Турицын Андрей
2007-2009
www.64bita.ru
Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива "Индустар" (на цифру 55 пока не обращаем внимания - это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).
Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света.
Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:
